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Schlagwort: Wechselrichter

Camper Energierechner – Solar, Batterie & Wechselrichter kostenlos berechnen

Wie viel Strom brauche ich in meinem Camper wirklich? Wie groß muss die Batterie sein – und reicht mein Solar auch im Herbst noch aus? Diese Fragen stellt sich jeder, der seinen Camper autark ausbauen möchte.

Mit diesem kostenlosen Energierechner kannst du deinen individuellen Strombedarf berechnen, die Solaranlage dimensionieren, den richtigen Wechselrichter auswählen und bald in einem weiteren Tool die Kabelquerschnitte ermitteln – alles ohne Registrierung, direkt im Browser.

Was kann der Rechner?

Der Camper Energierechner deckt alle relevanten Bereiche eines autarken Stromausbaus ab:

  • Verbraucher erfassen – 12V, 24V, 230V und Grundlast getrennt, mit realistischen Hinweisen zu typischen Verbrauchswerten
  • Solaranlage dimensionieren – inklusive Gegenrechnung mit deiner installierten Modulleistung und Systemwirkungsgrad
  • Batterie berechnen – mit Autonomietagen und Entladetiefe je nach Batterietyp (AGM, LiFePO4, NMC)
  • Wechselrichter und Laderegler auslegen – Dauerleistung und MPPT-Stromstärke
  • Kabelquerschnitte ermitteln – mit Spannungsabfall-Berechnung und Normquerschnitt-Empfehlung (extra Tool)
  • Ladezeiten berechnen – für Solar und Landstrom
  • Sonneneinstrahlung nach Region und Jahreszeit – mit Peak Sun Hours für Mitteleuropa, Südeuropa, Skandinavien und Nordafrika

So nutzt du den Rechner richtig

Schritt 1 – Verbraucher eintragen
Trage alle Geräte mit ihrer tatsächlichen Leistung (Watt) und der täglichen Betriebszeit ein. Wichtig: Nicht die Nennleistung vom Typenschild, sondern den realen Verbrauch – den misst du am genauesten mit einem Shunt oder einem Energiemessgerät. Sollte das nicht mögich sein, dann doch das Typenschild und eine Angabe, wie viele Stunden das Gerät am Tag läuft.

Schritt 2 – Grundlast nicht vergessen
Die Grundlast umfasst alles, was dauerhaft läuft: Kühlschrank, Lüfter, Wechselrichter im Standby, Router, Alarmanlage. Bei mir sind das z.B. zwei Mastervolt-Wechselrichter, ein Kompressorkühlschrank, eine UV-Lampe für die Wasserdesinfektion und der Lüfter der Trockentrenntoilette.

Schritt 3 – Solarertrag gegenrechnen
Trage deine installierte Solarleistung und den Systemwirkungsgrad ein. Bei einem flachen Camperdach mit 30°C+ Außentemperatur sind 70% ein realistischer Wert – flache Module verlieren Leistung durch den ungünstigen Winkel, gewinnen aber durch längere Ertragsdauer.

Schritt 4 – Berechnen und anpassen
Klicke auf „Vollständig berechnen“ und schau dir die Ergebnisse an. Die Empfehlungen für Solar, Batterie und Wechselrichter enthalten einen Sicherheitspuffer – das ist Absicht. Lieber etwas größer dimensionieren als im Urlaub ohne Strom dastehen.

Mein eigenes Setup als Beispiel

In meinem Setra laufen dauerhaft:

  • Zwei Mastervolt-Wechselrichter (Wirkungsgrad ~92% Volllast, ~10–15W Standby zusammen)
  • Kompressorkühlschrank (Herstellerangabe 68W, real durch Taktung ca. 20W Durchschnitt)
  • UV-Lampe Wasserdesinfektion und Umkehrosmose im Standby
  • Lüfter Trockentrenntoilette

Das ergibt meine Grundlast von rund 130W × 24h = 3.120 Wh/Tag – ein hoher Wert, der aber meiner realen Installation entspricht. Mit 1875Wp Solar auf dem Dach und 7 effektiven Sonnenstunden im Sommer reicht das locker für die Grundlast und die meisten Zusatzverbraucher.

Tipps für realistische Ergebnisse

  • Shunt installieren – Ein Batteriecomputer (z.B. Victron BMV-712) zeigt dir nach 24h genau, wie viel Strom du wirklich verbraucht hast. Das ist der beste Ausgangspunkt für die Berechnung.
  • E-Bike richtig eintragen – Nicht die Akkukapazität, sondern die Ladegerätleistung! Ein 36V/4A-Ladegerät hat 144W – nicht 482W wie der Akku.
  • Wechselrichter-Leerlauf nicht unterschätzen – Viele WR verbrauchen 10–30W auch wenn kein Gerät läuft. Bei 24h sind das bis zu 720Wh täglich.
  • Solarwirkungsgrad realistisch wählen – Bei Hitze und flacher Dachmontage sind 70% ein guter Ausgangswert.

PDF und Drucken

Du kannst deine Berechnung als PDF speichern oder direkt ausdrucken – über die Schaltflächen oben im Tool. Die Druckversion fasst alle fünf Bereiche auf einem Dokument zusammen und eignet sich gut als Planungsunterlage für den Ausbau.

Viel Spaß mit meinem Tool:

Campervanbau · Autarksystem · v3.0 – Änderungen

☀️ Camper Energierechner

Solar, Batterie, Wechselrichter — alle Werte realistisch berechnet.

So funktioniert der Rechner: Trage alle Geräte mit ihrer tatsächlichen Leistungsaufnahme und der täglichen Betriebsdauer ein. Die Checkbox aktiviert oder deaktiviert einen Verbraucher ohne ihn zu löschen. Die Spalte Wh/Tag wird live berechnet.
12 V Verbraucher
12V-Geräte laufen direkt von der Batterie. Leistung steht auf dem Gerät oder im Datenblatt. Wasserpumpen: nur die tatsächliche Laufzeit eintragen (z.B. 3× 5 Min./Tag = 0,25 h).
Bezeichnung Leistung (W) h/Tag Wh/Tag

24 V Verbraucher
Kompressorkühlschränke haben hohe Nennleistung laut Hersteller, aber durch Taktung ist die tatsächliche Durchschnittsleistung oft nur 15–30 W. Realen Wert mit Shunt nach 24 h messen.
Bezeichnung Leistung (W) h/Tag Wh/Tag

⚡ Tribolias Grundlast
Die Grundlast fasst alle Verbraucher zusammen, die dauerhaft (24 h/Tag) laufen. Wichtig: Wenn der Kühlschrank bereits oben eingetragen ist, hier ohne Kühlschrank rechnen (Doppelzählung vermeiden). Grundlast messen: Shunt oder Klemmmessgerät bei ausgeschalteten Hauptverbrauchern.
Bezeichnung Leistung (W) h/Tag Wh/Tag

🔥 Heizung & Lüftung
Standheizungen haben zwei Phasen: Startphase (~2–5 Min., bis 150 W) und Betriebsphase (nur 10–30 W). Startphase in Stunden: 3 Starts × 3 Min. = 9 Min. = 0,15 h.
Bezeichnung Leistung (W) h/Tag Wh/Tag

230 V Verbraucher (über Wechselrichter)
E-Bike: Nicht Akkukapazität, sondern Ladegerätleistung eintragen! Beispiel: Ladegerät 36 V/4 A = 144 W, Ladezeit 3,35 h.
Laptop: Gesamte tägliche Betriebszeit eintragen, nicht nur Ladezeit.
WR-Leerlauf: Wechselrichter verbraucht auch im Standby Strom (ca. 10–30 W × 24 h).
Bezeichnung Ladegerät / Leistung (W) h/Tag Wh/Tag

☀️ Täglicher Solarertrag (Gegenrechnung)
Formel: Modulleistung × effektive Sonnenstunden × Systemwirkungsgrad. Bei Hitze über 30 °C verlieren Module ca. 0,3 % pro Grad über 25 °C. Realwert: MPPT-Laderegler-Display nach einem sonnigen Tag ablesen.

⚙️ Systemkonfiguration
⚡ Verbrauch: Wh/Tag ☀️ Solarertrag: Wh/Tag 📊 Bilanz: Wh/Tag 🔋 Batterie: Ah
Bitte zuerst Verbraucher eintragen und auf „Vollständig berechnen“ klicken.
Ladezeiten für Solar und Landstrom. Hinweis: Kapazität bezieht sich auf eine 12 V Batterie.
Solarladung

Landstrom-Ladung
PSH = Stunden bei voller Nennleistung (1000 W/m²). 400 Wp × 5 PSH × 70 % = 1.400 Wh/Tag real.
JahreszeitPSH/Tag Ertrag 400 Wp (70 %)MonatsertragTipp

Verluste & Ausrichtung
SituationErtragsverlust
Optimal (Süd, 30 °) +/- 0 %
Flach (0 °, Camperdach) – 10 bis 15 % Leistung, aber längere Ertragsdauer
Ost- oder West– 20 bis 30 %
Teilverschattung– 20 bis 50 %
Vollverschattungbis – 80 %
Hitze 45 °C Modultemp.ca. – 6 % (0,3 %/°C über 25 °C)
Verschmutzung / Staub– 5 bis 15 %

Sonnenstand Mitteleuropa (~48 °N)
MonatSonnenhöheTagelängePSH
Januar19 °~8,5 h1,5
Februar27 °~10 h2,5
März39 °~12 h3,5
April50 °~14 h4,5
Mai58 °~15,5 h5,5
Juni62 °~16 h6,0
Juli60 °~15,5 h6,0
August53 °~14 h5,5
September42 °~12 h4,0
Oktober31 °~10,5 h3,0
November22 °~9 h1,8
Dezember17 °~8 h1,2
Version 3.0 – Änderungen gegenüber v2.1
Leitungsrechner ausgelagert in ein eigenständiges Tool. Der Energierechner fokussiert sich jetzt auf Solar, Batterie und Wechselrichter.
BereichÄnderung
Leitungs-TabEntfernt — Kabelberechnung ist jetzt ein eigenständiges Tool auf einer separaten Seite.
Untertitel„Leitungsquerschnitte“ aus der Kurzbeschreibung entfernt.

Version 2.1 – Änderungen gegenüber v2.0
BereichÄnderung
Leitungs- & SicherungsverlusteNeuer Wert 0 % ergänzt – für Messungen mit Shunt oder wenn Verluste bereits in den Verbrauchswerten enthalten sind.
Wechselrichter-WirkungsgradNeuer Wert 100 % ergänzt – für Systeme ohne Wechselrichter oder reinen 12V/24V-Direktverbrauch.

Version 2.0 – Modularisierung
Der gesamte Code wurde in 8 separate Dateien aufgeteilt. Jede Datei kann unabhängig mit Qwen2.5-Coder:7b weiterentwickelt werden.
DateiInhaltZeilen
config.jsAlle Startwerte, Standardwerte, Sonnendaten~65
dom.jsgid(), gval(), buildRow(), updateWhCols(), setDefaults()~80
tables.jsbuildAllTables(), addEmptyRow(), readTable()~70
calc.jsliveCalc(), calculate(), cableQ()~120
tools.jscalcLaden(), calcLandstrom() — calcLeitung() ausgelagert~90
sun.jsupdateSun(), Saisonkarten~50
tabs.jsswitchTab()~30
events.jssetupListeners(), init()~60
style.cssAlle CSS-Regeln~150
index.htmlNur HTML-Skelett, keine Logik~250

Version 1.4 – WordPress-Fix
BereichÄnderung
WP-KompatibilitätAlle inline Event-Handler entfernt, per JS gesetzt
jQuery-Konflikt$() umbenannt zu gid()
DOMContentLoadedWrapper für sichere Initialisierung

Version 1.3 – Community-Feedback
BereichÄnderung
E-Bike480 W → 144 W (Ladegerätleistung, nicht Akkukapazität)
WR-LeerlaufEigene Zeile: 18 W × 24 h = 432 Wh/Tag
GrundlastEigener Bereich mit Warnung bei hohen Werten
SolarertragGegenrechnung mit Bilanz und Fehlbedarf
WR-WirkungsgradKonfigurierbares Feld (Standard 85 %)

Dieses Tool dient zur Planung und Abschätzung. Die Ergebnisse sind Richtwerte mit einkalkulierten Sicherheitspuffern – keine verbindliche Fachplanung. Vor dem Einbau elektrischer Anlagen im Fahrzeug immer einen Elektriker oder KFZ-Elektriker hinzuziehen.

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Flackerndes Licht, brummende Klimaanlage – falscher Wechselrichter?

Am letzten Platz hatten wir einen Stromausfall. Durch die Sonne hatten wir ausreichend Strom, so auch unser Nachbar. Er hat seine transportable Klimaanlage kurzerhand auf seinen Wechselrichter geklemmt – und es brummte ganz fürchterlich.

Erschrocken schaute er mich an und meinte, die Anlage wäre kaputt. Nach kurzer Analyse haben wir seine Klimaanlage mal an unseren Wechselrichter gehängt und das brummen war weg. Aber warum?

Aus meinem Sammelsurium habe ich mal eben eine Glühbirne gezaubert und diese an seinen Wechselrichter gehängt. Fazit – das Licht flackert extrem. An meiner Anlage bestes Licht.

Aber warum? Was macht ein Wechselrichter?

Ein Wechselrichter wandelt die Batterie-Gleichspannung (12 V oder 24 V) in den für Haushaltsgeräte nötigen Wechselstrom um. Technisch nicht ganz einfach, denn die meisten Elektrogeräte sind für einen sauberen, sinusförmigen Wechselstrom ausgelegt. Billige „China-Wechselrichter“ kosten zwar wenig, liefern aber oft nur einen „modifizierten Sinus“. Dabei kann es zu Flackern bei Beleuchtung oder Störgeräuschen bei Geräten mit Motor oder Lüfter kommen.

Unterschiedliche Arten von Wechselrichtern

  • Modifizierte Sinus-Wechselrichter: Günstiger, oft sogenannte „China-Wechselrichter“ aber mit unsauberen Sinuswellen. Für einfache Geräte wie Heizlüfter und LED-Leuchten oft ausreichend. Probleme entstehen bei empfindlichen Motoren oder bei Geräten mit elektronischen Steuerungen.
  • Reine Sinus-Wechselrichter: Teurer, liefern eine saubere Sinuswelle wie aus der heimischen Steckdose. Ideal für Pumpen, Küchenmaschinen, Klimaanlagen, Kaffeemaschinen und empfindliche Elektronik. (z.B. dieser hier: Link)

Hier die beiden angesprochenen Negativbeispiele:

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Man sieht sehr schön das Flackern der Lampe.

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Das mobile Klimagerät startet zwar, der Motor brummt aber sehr laut. Ob die Anlage jetzt auch kühlt, wollten wir nicht ausprobieren aus Angst, dass sie kaputt gehen könnte.

Und hier mit einem guten Wechselrichter:

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Saubere Spannung bzw. Sinus und schon hat man ein tolles Licht.

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Und auch das mobile Klimagerät brummt nicht mehr so komisch sondern kühlt einfach nur – und es wird angenehm im Wohnmobil.

Leistung und Anlaufstrom beachten

Nicht nur die Dauerleistung des Wechselrichters ist wichtig, sondern vor allem auch der Anlaufstrom. Viele Geräte, vor allem Motoren (z. B. Klimaanlagen, Wasserpumpen, Kompressorkühlschränke, Mixer), ziehen beim Start bis zu 5–8 Mal mehr Strom als im laufenden Betrieb.

  • Beispiel Pumpe: Nennleistung ca. 800 W, Anlaufleistung bis zu 6400 W.
  • Ein Wechselrichter mit ausreichender Dauerleistung, z. B. 3000 W, sollte eine hohe Spitzenleistung kurzzeitig (bis zu einigen Sekunden) bewältigen können.

Tipps für die Auswahl deines Wechselrichters

  • Wähle einen Wechselrichter mit reiner Sinuswelle für empfindliche Geräte.
  • Achte auf hohe Spitzenleistung (kurzzeitiger Anlaufstrom).
  • Berechne die benötigte Dauerleistung je nach Verbrauchern.
  • Prüfe, ob dein System eine Fernbedienung oder Bluetooth-Steuerung für flexiblen Betrieb benötigt.
  • Plane bei höheren Leistungen für Lüftung und Platz.

In meinem ersten WoMo dem Hymer Camp 55 hatte ich den Ective SI 30. Diesen habe ich jetzt auch schon mehrfach bei anderen Campern gesehen und auch empfohlen. Was Pumpen usw. angeht hat er auch gegenüber dem Victron Wechselrichter mit 3000 W die Nase vorn.

Wichtig – die Absicherung

Aber Vorsicht! Im Wohnmobil mit Außensteckdose sind in der Regel Sicherungsautomaten, FI-Schutzschalter, RCD, …. usw. verbaut. Alle Verbraucher am Wechselrichter sollten direkt am Wechselrichter angeschlossen werden. Soll der WR auf alle vorhandenen Steckdosen im Wohnmobil umgeleitet werden, z.B. mit einer Netzvorrangschaltung, muss das komplette Sicherungskonzept angepasst werden!

Fazit

Egal ob einfacher Laptop oder der voll ausgestattete Camper mit Küchenmaschine, Saugpumpe und Heizung: Der richtige Wechselrichter sorgt für zuverlässigen Strom aus 12 V bzw. 24 V – ohne Brummen, Flackern oder sogar Geruch. So genießt du den Komfort einer Steckdose auch unterwegs.

Ach ja, aufmerksame Leser haben bemerkt, es gab schon einen Beitrag über Wechselrichter. Stimmt. Hier noch einmal der Link dorthin.

Wechselrichter

Welcher Wechselrichter darf es denn sein? Was soll er können bzw. was möchte man damit betreiben? Ist es nur ein Laptop, oder Zwei? Ein Monitor? Oder gar eine Küchenmaschine? Eine Umkehrosmoseanlage? Eine Kaffee- oder Espressomaschine? Oder gar eine Pumpe?

Küchenmaschinen sind so der Klassiker. Je nachdem, ob sie nur ein Rührwerk oder sogar eine Heizplatte haben, brauchen diese zwischen 500 und 1500 W. Manche schaffen es sogar auf 3000 W.

Aber auch der Wasserkocher oder der Mixer brauchen zwischen 500 und 3000 W. Dafür nur meist für wenige Minuten.

Auf die notwendige Batteriekapazität usw. gehe ich in einem anderen Beitrag mal ein.

Noch in unserem Haus hatten wir eine Zisternenpumpe. Diese versorgte die Toilette und den Garten mit Regenwasser. Das spart am Geldbeutel. Laut Typenschild braucht diese „nur“ 800 W. Mit meinem ersten Wechselrichter, einem 2000 W Weikin power inverter für 120€ sollte es eigentlich funktionieren.

Die Pumpe ist zwar angelaufen, hat aber ziemlich komisch geklungen und noch komischer gerochen.

Ok, da der Solarladeregler von Victron war, dachte ich, ich hole mir einen von Victron incl. Bluetooth Dongle. 12V / 1000 W für 374 € + 50 € für Bluetooth. Dafür HF Fest und CB, PMR und Amateurfunk werden nicht gestört.

Aber die Pumpe lief hier erst gar nicht an.

Also habe ich den Kundendienst von der Pumpe angerufen und nachgefragt. Ja – die Pumpe braucht einen ordentlichen Sinus und der Anlaufstrom ist 5-8 mal so gross wie der Nennstrom. Also 3000 – 6400 W !!!

Welcher Wechselrichter kann denn das?

Nach weiteren Recherchen habe ich mir dann den SI 3000 W von Ective bestellt. Sauberer Sinus, Dauerleistung 3000 W, 10 s 4500 W und 2 s 6000 W. Das ist mal ne Ansage, für schlappe 480 €…

Im Bild hier der riesige Wechselrichter – mit Umschaltstation US 16. Damit konnte ich dann im Haus im Blackoutfall sämtliche Pumpen sowie die Heizung weiter mit 230 V versorgen.

Somit viel dann am Ende die Wahl auf genau diesen Wechselrichter für unser erstes Wohnmobil. Ich konnte alles betreiben, was ich wollte. Auch eine starke Saugpumpe, um Autark von irgendwoher Wasser zu ziehen und zu filtern.

Mittlerweile habe ich diesen Wechselrichter auch schon in anderen Wohnmobilen und Campern eingebaut. Hier zusätzlich auch mit Kabelfernbedienung.

Aufgrund des geringen Platzbedarfs war hier noch eine Zwangsbelüftung mittels Lüfter notwendig.

In unserem Bus habe ich heute eine Mastervolt Anlage. Somit auch den Wechselrichter bzw. 2 Wechselrichter Synchron von Mastervolt.

Beide liefern 4000 W und kurzzeitig 7000 W. Somit kann ich hier dauerhaft 8kW ziehen. Reicht für Herd, Ofen, Boiler und Espressomaschine auch gleichzeitig.

Hymer Solaranlage

Ursprünglich hatte das Hymermobil keine Solaranlage. Der Vorbesitzer bewegte sich ausschließlich zwischen zu Hause und Campingplätzen mit Strom. Unterwegs gab es Kaffee und gekochtes vom Gaskochfeld im Wohnmobil oder am externen Gaskocher.

Da wir aber komplett autark stehen wollten, brauchten wir für unsere Ansprüche Strom. Was sind unsere Ansprüche? Unabhängig sein. Vom Gas zumindest. Und wenn Sonne scheint, können wir alles kochen was wir wollen.

Eine Solaranlage als Backup für einen möglichen Blackout hatten wir auf unserem Gartenhaus. Hiervon habe ich einfach die größte der 3 Zellen abgebaut und auf das Wohnmobil geschraubt bzw. geklebt. Im Bild 2 x 275 W und 1 x 330 W.

Eine von 80 Starterbatterien aus einer Diesellok (Rail) diente mir als Solarspeicher. Da ich die 175Ah Batterie kürzlich durch 4 Batterieblocks a 280Ah getauscht hatte, kam diese „kleine“ nun ins Wohnmobil.

Auch nach vielen Testreihen mit insgesamt 4 verschiedenen Wechselrichtern, habe ich mich dann für den von Ective entschieden. Der hat 3kW Dauerleistung und damit kann man selbst Pumpen, Motoren, Schweißgeräte usw. betreiben.

(Hier der Link zu einem extra Beitrag über Wechselrichter – Link)

Ich ziehe Kleben dem Schrauben vor. Selbst bei 120 km/h hat sich da bisher nichts bewegt. Und es ist dicht. Dies waren somit meine ersten beiden Solaranlagen, aber etliche sollten noch folgen…

Ein Glück, dass unsere Solarleistung so hoch war – zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch kein passendes Kabel, um an den Stanardsteckdosen an einem Campingplatz zu laden…

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